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¿Cómo medir las uñas para hacer Press On Nails?

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Si querés realizar uñas postizas Press on Nails a medida entonces primero debes saber cómo medir tus uñas naturales para que embonen perfectamente en tus uñas.

En mi canal de Youtube hay un curso gratis de Press on Nails que preparé para vos! Además te aconsejo leer este artículo donde hablo sobre el curso: Curso Gratis: Cómo hacer Press On Nails.

En principio debemos reconocer los tamaños de los tips que usamos para hacer las Press on Nails. Los tips vienen en tamaños standar y esto nos ayuda a crear sets con tamaños personalizados.

Cada tip tiene un número en la punta que representa su tamaño, pero además tienen una medida en milímetros que corresponde al ancho de las uñas y con este dato podemos medir las uñas naturales y comparar ésta con la medida de los tips.

Acá abajo te dejo una imagen con las medidas que suelen tener los tips:

Medidas de las uñas para Press on Nails - I am Dani DIY
Medidas de las uñas para Press on Nails – I am Dani DIY

Si por ejemplo al medirnos las uñas, la del dedo pulgar mide 14mm, entonces para esa uña deberíamos usar el tip que tiene el número 3 en la punta.

Una vez entendido esto, hay que ver cuánto miden realmente nuestras uñas. Para eso les preparé esta imagen explicativa de cómo deberían medirse las uñas. (También abajo hay un video tutorial).

Cómo medir las uñas - I am Dani DIY
Cómo medir las uñas – I am Dani DIY

Para medir tus uñas vas a necesitar:
– Regla
– Cinta de papel
– Lapicera/Fibra
– Tijera

El lugar exacto en donde debemos tomar la medida de nuestra uña con la cinta de papel es de un extremo a otro y está situado arriba de los PUNTOS CERO.

El punto cero de nuestras uñas es aquel donde comienza el borde libre y termina la unión de la placa ungeal al lecho ungeal.

Punto cero en las uñas - I am Dani DIY
Punto cero en las uñas – I am Dani DIY

TIP 1: Te recomiendo que utilices cinta de papel y no las transparentes plásticas porque en esas no vas a poder marcar con la lapicera o fibra donde debes tomar la medida.

TIP 2: La cinta debes pegarla sobre tu uña lo más perfecta posible: lo que buscamos medir es el ancho de una superficie naturalmente curva, por eso necesitamos un material que pueda adaptarse a la forma de la uña. Si medimos con una regla por encima nos dará una medida incorrecta, entonces elegirás mal el número de tip y ese tip no te va a entrar en la uña. Te va a quedar chico.

Una vez hayas marcado con la fibra los puntos más anchos de tu uña, entonces despegas la cinta de tu uña y la acomodas en la regla. Ubicando el punto de la izquierda a la altura del 0. De esa forma sabrás en milímetros qué medida de ancho tiene tu uña.

Al tener la medida en milímetros ya podes compararla con la tabla standar que te regalé más arriba en este post. Te aconsejo siempre chequees esas medidas para que no tengas errores.

TIP 3: Así como tenemos un ojo ligeramente más grande que otro, en nuestras uñas pasa lo mismo. Puede que ambos pulgares lleven el mismo número de tip, pero también puede que no. Por eso es muy importante que midas las 10 uñas de tus manos por separado.

TIP 4: A medida que vas tomando la medida, ve anotándolo en algún lugar así no pierdes tiempo a la hora de buscar los tips en la cajita.

Suscribite a mi canal de Youtube dando click: I am Dani DIY Nails

Gracias por leerme ♥

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¿Cómo retirar uñas de polygel?

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retirar polygel con torno

Las uñas de Polygel han revolucionado el mundo de la belleza con su combinación de fuerza y flexibilidad. Sin embargo, después de un tiempo, las uñas artificiales deben retirarse o realizar su debido service.

Si has decidido retirar tus uñas de Polygel, es importante saber cómo hacerlo correctamente para evitar dañar tus uñas naturales. En este post, te mostraremos cómo retirar uñas de Polygel de manera efectiva y segura.

Aprenderás los métodos adecuados para retirar tus uñas de Polygel sin causar daño a tus uñas naturales y los consejos necesarios para mantener la salud y la belleza de tus uñas.

¡Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber para retirar tus uñas de Polygel como una profesional!

El Polygel es un producto para uñas artificiales que combina las características de dos tipos de materiales, el acrílico y el gel, para crear una alternativa más duradera y fácil de trabajar que otros métodos tradicionales de uñas artificiales.

Está compuesto de polímeros y oligómeros, que se mezclan con un líquido activador para crear una masa moldeable, que luego se coloca sobre las uñas naturales o extensiones de uñas.

Después de ser curado bajo una luz LED, el Polygel se endurece para obtener la uña artificial deseada. Debido a su durabilidad y capacidad de modelado, el Polygel se ha vuelto muy popular en la industria de las uñas.

Si no eres técnica en uñas lo mejor será que asistas a un salón de uñas para un retirado correcto. Si sí eres manicurista entonces te encantarán mis cursos de uñas gratis.

¿Cómo remover uñas de polygel? ¿Qué debo usar?

Existen tres formas de retirar distintos productos de uñas: máquina pulidora (torno o drill), lima o líquido removedor.

Pero en el caso del polygel el removedor líquido no funciona. La acetona no disuelve el polygel. Por lo tanto, las únicas opciones que nos quedan son las de limas, ya sean eléctricas o manuales.

En el siguiente tutorial te explico cómo hacerlo con torno de uñas:

Retirar Polygel con torno de uñas:

Consejos para retirar polygel con torno de uñas:

  • Observar el crecimiento: Debemos ser muy cuidadosos a la hora de retirar uñas o realizar un service de uñas con el sector del crecimiento de la uña natural. Ya que vamos a estar trabajando con fresas del torno que son para retirar producto y no deben tocar la uña natural para no dañarla.
  • Comienza a velocidad baja: Las máquinas pulidoras de uñas tienen un regulador de velocidad. Que en realidad, son las revoluciones por minuto a las que gira la broca. Es recomendable comenzar a una velocidad baja para evitar que esta levante temperatura y nos queme. Lo ideal es ir subiendo la velocidad de a poco según la sensibilidad de cada persona, siempre y cuando sigamos pasándolo sobre el polygel. Cuando nos acerquemos a la uña natural debemos bajar la velocidad nuevamente.
  • Revisar si la uña de polygel tiene desprendimientos: Si observamos zonas que se van poniendo más blanquecinas entonces estamos en presencia de un desprendimiento de la uña. Este puede ser parcial, por lo tanto no debemos arrancarlo si este no se sale fácil, ya que podríamos dañar la uña natural en el sector donde todavía está adherido.
  • Evita tocar la piel con las fresas o brocas para retirar producto: Puedes cortarte la piel.
  • Corta el exceso de extensión de uña con un alicate corta tips, dejando un borde de 2mm aproximadamente para no tocar tu uña natural en el corte.
  • Intenta que el retirado sea uniforme: como muestro en el video.
  • Cuando te estés acercando a la uña natural puedes cambiar la broca por una de grano más suave.
  • Si aplicaste base coat antes del polygel, entonces vas a poder retirar esta última parte con removedor líquido, ya que la base coar sí es soak-off. De esta manera evitas usar el torno sobre la uña natural.
  • Chequea constantemente que el torno no esté tocando tu uña natural.
  • Usa un cepillo para ir retirando el polvillo y poder ver mejor dónde estás trabajando.

¿Qué hago si me quedan restos de polygel en mi uña?

Como mencioné antes, el polygel no se puede quitar con removedor líquido. Pero si podes hacerlo con torno o lima manual.

En el caso de que estés retirando el polygel con un torno de uñas, te estás acercando a la uña natural y te da miedo lastimarte. Podes usar una lima de gano suave para finalizar el trabajo.

¿Cómo hago para que mis uñas queden bien luego de quitar el polygel?

Es probable que veas tus uñas opacas luego de retirar una aplicación de uñas esculpidas. Existen algunos trucos y productos para recuperar el brillo de tu uña.

Debes saber que cuando te aplicaron las uñas esculpidas en polygel limaron tu uña natural para abrir los canales de adherencia y así el producto dure en tus uñas de 15 a 21 días.

Debes cerrar estos canales con una lima spongy o bloque blanco pulidor. Para cerrarlos debes hacer un suave limado circular.

Además existen limas que son super suaves, especiales para devolverle el brillo a la uña natural. También puedes pasarte de esas.

Aceite de cutículas:

Una feliz finaliza cualquier servicio de uñas es ideal aplicar aceite de cutículas en la piel al rededor de la uña.

Cuando realizamos una aplicación de uñas este se coloca sólo en la piel, evitando tocar la uña artificial ya que la engrasa y además hace que se pierda el brillo del top finish.

En cambio, cuando el servicio realizado es el retirado, recomiendo que apliques este aceite en la piel y sobre la uña también, dando un suave masaje para que se absorva con mayor facilidad.

Si quieres saber más sobre el polygel te recomiendo leas esta información: ERRORES AL APLICAR POLYGEL.

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Primer o Bonder ¿Para qué sirve? ¿Cuál usar?

La aplicación de Primer o Bonder es fundamental para que las uñas esculpidas o el esmaltado semipermanente te dure por 21 días. Conocer esta información te va a ayudar a poder abordar cualquier tipo de cliente con éxito.

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primer o bonder para que sirve

La aplicación de Primer o Bonder es fundamental para que las uñas esculpidas o el esmaltado semipermanente te dure por 21 días. Conocer esta información te va a ayudar a poder abordar cualquier tipo de cliente con éxito.

Antes de empezar con las aplicaciones de uñas tenemos que conocer LOS TIPOS DE UÑAS, porque de acuerdo al tipo de uña es el PREPARADOR que vamos a usar.

Preparadores para uñas.

Los preparadores son los que van ANTES del producto a aplicar: no importa si es esmalte semipermanente o uñas esculpidas, soft gel, o lo que sea.

Toda aplicación que queremos que dure 15 a 21 días necesita preparadores y seguir un protocolo especial, por así decirlo.

Los preparadores de uñas son los que dicen en su etiqueta: pH balance, Nail Prep, Adhere, desengrasante, deshidratador. En teoría son todos lo mismo.

Su función es quitar o reducir el nivel de humedad (agua) y oleosidad (aceites naturales de la uña).

Adherentes y Prepadores de uñas según el tipo de uña:

Primero debemos conocer los tipos de uñas y cómo es una uña normal. La uña natural en general tiene un pH de 5,5.

El pH es el potencial de hidrógeno de las cosas. 0 Ácido 7 Neutro 14 Alcalino. Nuestra uña es ligeramente ácida. 

El detergente o la lavandina tiene un pH de 13 o 14, bastante alcalino. Entonces desequilibra el ph de nuestra uña, provocando posibles desprendimientos.

Por eso debemos usar guantes al manipular estos químicos si queremos que duren nuestras uñas.

Si por ejemplo la clienta llegó a su servicio habiendo antes manipulado estos químicos, o bien padece de alguna patología que provoca un desorden en su pH, todo esto puede influir en la adherencia.

Entonces al utilizar el pH balance, nos aseguramos que esté el pH de la uña completamente apto para anclar un producto semipermanentemente.

¿Cuándo debo usar pH balance para uñas?

Es recomendable aplicar pH Balance en TODAS las uñas en las que vayamos a trabajar.

Los demás: nail prep, adhere, etc. Cumplen una función muy muy parecida, deshidratando y desengrasando para lograr el mismo resultado.

Lo que hacen estos preparadores es penetrar las múltiples capas de la uña.

La uña natural se divide en 3 ó 4 capas principales, y a su vez cada una de estas tiene múltiples capas. Los productos para uñas están diseñados para adherirse en la primer capa. Por eso no hay que excederse con el limado.

Capas de la uña natural

Primer y Bonder: Adherentes para uñas

Tanto el Primer como el Bonder tienen la misma función, pero varía en su forma de hacerlo.

Existe un MITO de que todos los bonder para uñas se curan en lámpara, y esto surge de que hace como 20 años, los bonder venían DENTRO de la base coat. (Como la base coat de Meliné que dice que no necesita primer ni bonder).

Entonces gracias a esto quedó el concepto erróneo de que todos los bonder se curaban en lámpara.

El primer en cambio, sí venía por separado, pero el bonder venía dentro de la base coat.

Hoy en día, algunos bonder necesitan lámpara y otros no.

¿Cómo puedo saber si el bonder se cura o no en lámpara? Fácil: mirar la etiqueta!! o el envase, si es opaco tiene protección UV o viene en frasco transparente.

La temperatura ambiente, la luz del sol, la luz artificial pueden alterar la composición química de estos productos. Por eso hay que cuidarlos.

Bonder para uñas

El BONDER para uñas lo que hace es adaptarse a la uña natural generando una adhesión superficial y de ambos lados. Actúa como una cinta doble cara. Por eso queda pegajoso.

NO penetra las múltiples capas de la uña natural. Pero eso NO significa que sea más sano.

El BONDER se puede aplicar en todo tipo de uñas, pero es mucho más conveniente aplicarlo en uñas NORMALES, ÁRIDAS y MIXTAS. Pero NO en OLEOSAS.

Primer con ó sin ácido para uñas

El Primer SIN ÁCIDO NO existe. La realidad es que son primer BAJOS en ácido o Low Acid.

Primer con ácido: 100% ácido metacrilato.
Primer Low acid: menor % de ácido metacrilato.

El primer SI penetra las múltiples capas de la uña natural. A medida que va ingresando va deshidratando.

Es conveniente usar PRIMER con ácido en uñas que son: OLEOSAS, HIPERHIDROSIS, DESORDEN HORMONAL TIROIDE ETC.

¿Puedo aplicar Primer Y Bonder juntos?

En general NO se aplican las 2 cosas. Se elige o PRIMER o BONDER según el tipo de UÑA. Pero existen casos muy muy específicos en los que sí conviene utilizar una capa de cada uno. 

No todas las personas sufren las patologías o desordenes hormonales en la misma medida, por ejemplo si yo tengo niveles de hipertiroidismo más altos que los tuyos, es probable que a mi se me desprendan mucho más que a vos.

¿El primer va antes que el bonder?

Hay personas a las que con una capa de primer con ácido es suficiente. Y otras a las que no. Entonces en esos casos exclusivos podemos aplicar: 1. pH balance, 2. Primer con ácido, 3. Bonder.

Siempre último el Bonder porque al crear una adherencia superficial no va a dejar pasar el Primer si lo pongo arriba, y eso es lo mismo que no ponerlo.

Esto va a provocar que tanto el pH como el Primer vayan deshidratando las múltiples capas mientras agregamos un extra de adherencia con la adhesión superficial que genera el Bonder.

El pH Balance y el Primer hacen lo mismo, sólo que el pH Balance lo hace en menor medida y esto no alcanza para anclar un producto a la uña.

¿Por qué se desprende el esmaltado semipermanente?

¡OJO ACÁ!: hay que saber distinguir cuando a una persona se le desprenden las uñas porque ella tiene algo o cuando nosotras estamos haciendo mal las cosas.

Si vos sabes que a todas tus clientas las uñas les duran, pero a una en particular no en ese caso hay algo a analizar en esa clienta en específico.

Por eso es importante consultarle a la clienta ANTES de empezar el servicio este tipo de cuestiones.

Además es importante preguntarle también por su día a día, a qué se dedica o de qué trabaja. Esto nos va a indicar si ella tiene un uso de sus manos más relajado o bien más rudo para saber qué tipo de adherentes aplicar.

¿Es mejor el bonder para uñas o el primer?

Cabe destacar que no existe uno mejor que otro, tampoco es más o menos sano uno que otro.

Ni el primer es malo para las uñas, ni el bonder es maravilloso. Todos son seguros para el uso en UÑAS. Y ninguno es seguro para la piel. Por eso nunca debemos tocar piel con estos productos.

¿Cuánto tiempo me puedo tardar desde que aplico el primer hasta que pongo el acrílico?

El tiempo de acción del primer o bonder es de 6 a 15 minutos depende la marca, pero ese dato no nos lo dicen. Por eso no debemos tardamos mucho en sellar (Sello con base coat).

Si uso acrílico entonces voy poniendo el adherente en cada uña justo antes de aplicar la perla de acrílico. Si pasa este tiempo y no apliqué el producto entonces tengo que volver a aplicarlo.

¿El primer con ácido es malo?

Existen muchos mitos con respecto a los primer con ácido y la realidad es que son todas estrategias de marketing que hacen las empresas para vender más.

Por ejemplo, los productos UV son más nuevos que el acrílico. Entonces, ¿Cómo hacían las empresas para venderte muchos más productos que simplemente el polvo y el líquido? Inventando estos mitos para que sientas que si compras gel es más sano que si compras acrílico.

¿Cómo actúan los adherentes para uñas?

Lo mismo sucedió cuando salió el bonder. Empezaron a inventar que el primer con ácido debilitaba la uña; que el primer con ácido se come las uñas, etc. Y lo único que debilita o adelgaza la uña natural es el limado excesivo.

Los productos para uñas están diseñados para adherirse en la capa DORSAL (queratina dura) de la uña natural. La capa dorsal tiene aproximadamente 20 micro-capas, cuando limamos lo ideal es llevarnos sólo 5 de estas micro-capas.

Si yo limo en exceso puedo llevarme todas estas micro-capas y llegar a la capa intermedia donde hay queratina blanda. Además de lastimar la uña natural los productos para uñas no se van a adherir por más primers y bonders que ponga.

¿Por qué me quedan débiles las uñas cuando me retiro el esmalte semipermanente?

Está comprobado científicamente que la uña natural cuando tiene por encima una aplicación la humedad sube de 15% a 25% entonces sube 10%.

Por eso cuando retiramos las aplicaciones nuestras uñas se sienten más flexibles y pensamos que están débiles. Pero es simplemente su carga extra de humedad.

Al cabo de 24hs después de retirar la aplicación el porcentaje normal de humedad en la uña vuelve a la normalidad es decir al 15%.

Esto mismo le ocurre a nuestras uñas al natural cuando estamos mucho rato en una piscina, bañándonos, o en contacto con el agua un buen rato. Y al rato se normaliza.

Si pasadas las 24 hs nuestra uña no vuelve al estado normal entonces sí, probablemente hayas limado en exceso.


De esto deriva el MITO de que hacerte las uñas debilita tu uña natural, pero esto no es así. Sino también bañarte te arruina las uñas jaja.

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CURSOS GRATIS

Curso de UÑAS gratis – La teoría de las uñas | Clase 1

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Hola artista de las uñas o futura artista de las uñas! Debo felicitarte por haber llegado al lugar correcto. El curso de uñas más completo y correcto que encontrarás está aquí. Estás a un sólo paso de iniciarte en este maravilloso mundo, déjame darte la bienvenida.

Desde mis inicios en este bello mundo me ha surgido la curiosidad por cuestiones que van más allá de unas «uñas bonitas». Me ha llamado la atención cómo funcionan los productos para uñas, por qué algunas veces reaccionan de cierta manera y otras no. Por qué se nos desprenden las uñas cuando hacemos cierta cosa, etc.

Es por eso que he dedicado mucho tiempo a investigar estas cuestiones y a compartirlas en mi canal de Youtube: I am Dani DIY Nails donde intento con mucha alegría motivarlas y educarlas en el mundo de las uñas, que como dije antes, es mucho más que «uñas bonitas».

¿Qué son las UÑAS?

Antes de comenzar un curso de uñas debemos explicar qué son las uñas, y seguramente tu respuesta más rápida sea: «una parte del cuerpo». Y sí, está muy bien, pero además debes saber lo siguiente:

Las uñas son anexos de nuestros dedos, estructuras de consistencia dura compuestas de queratina. A la uña se la denomina placa ungueal. También se la llama placa ungueal queratinizada o anexo cutáneo queratinizado.

La función de las uñas es principalmente proteger a los dedos facilitando la sensibilidad al recibir un estímulo. Además intervienen en el tacto, la presión y la motricidad fina.

Las uñas están compuestas de queratina, pero ¿Qué es la queratina?

La queratina es una proteína que se encuentra en las células epiteliales de las uñas, el pelo y la piel. Aporta firmeza y elasticidad. Además ayuda a regenerar estas células.

Investigación científica de las uñas

El interés por las uñas surge en el Siglo II d.C. cuando Galeno descubrió que la estructura de las uñas era muy similar a la del pelo. Pero la investigación científica sobre las uñas comienza recién en el Siglo XIX, gracias a los trabajos de los alemanes Zander, Kolliker y Unna.

Debido a la falta de tecnología para investigar en esa época la uña era considerada una estructura independiente de la piel.

A mediados del Siglo XX Lewis publicó su concepto sobre las capas de la uña. Diferenciando entonces 3 capas: una dorsal, una intermedia y otra ventral.

En 1963 Zaias advirtió sobre otros conceptos: pliegue ungueal proximal, la matriz, el lecho ungueal y el hiponiquio. Y describió distintas patologías ungueales.

Y con el pasar de los años las investigaciones se centraron en el crecimiento de las uñas.

Desde el punto de vista embriológico a la octava semana de gestación ya pueden verse los dedos, en la novena semana aparece el esbozo de la lámina. Hacia la semana diez ya puede percibirse una zona aplanada, brillante y cuadrangular y esta queda delimitada por un surco que se forma en la piel. Para las doce semanas ya se encuentran visibles todos los pliegues de las uñas.

Capas de la uña natural o placa ungueal:

uñas: Capas de la uña natural, capas internas de la placa ungueal
Capas internas de la placa ungueal. (uña natural).
  •  Lipídica: Es una capa superficial, en ella se encuentra la oleosidad del roce cotidiano y debe higienizarse con alcohol puro o alcohol isopropílico para las aplicaciones de uñas.
  • Dorsal: Es capa de queratina dura, allí se aplican los preparadores para aplicar productos de uñas semipermanentes. Tiene alrededor de 20 capas de las cuales sólo se deben eliminar 5 para una correcta preparación de la uña natural.
  • Intermedia: Capa de queratina blanda, aquí es donde debemos tener precaución cuando preparamos la uña natural. Si limamos en exceso la capa dorsal puede generar debilitamiento en esta y por lo tanto generar dolor.
  • Ventral: Es la última capa y la más delgada. Está compuesta de queratina blanda. Es la más cercana al lecho ungueal.

Anatomía de la uña natural:

uñas: anatomía de la uña natural

Cada parte de la uña natural tiene una función y debes poder identificarlas para realizar aplicaciones de embellecimiento de uñas correctamente.

A continuación voy a definir cada una de ellas para que las conozcas:

  • Placa ungueal: Es lo que denominamos «uña», también se la llama placa queratinizada.
  • Matriz: se encuentra por debajo de la lúnula, algunas literaturas la consideran la raíz de la uña. Es donde se encuentran las células germinales, es decir las que formarán la uña.
    La matriz contiene toda la información genética sobre el tamaño, la morfología y la velocidad de crecimiento de las uñas. Gracias a esto se pueden detectar anomalías genéticas. Es el elemento más importante de la unidad ungueal ya que determina el crecimiento de la uña y ocupa toda la anchura de la unidad ungueal.
  • Pliegue proximal ungueal: También conocido como pliegue proximal queratinizado. Envuelve la lámina ungueal en una cuarta parte. Es el borde visible proximal de la uña y está formado por dos capas epidérmicas (de piel): la epidermis dorsal y el eponiquio. El pliegue proximal ungueal tiene una importancia especial ya que colabora con la formación y orientación de la uña desde la matriz.
    La vascularización del pliegue aporta información sobre el síndrome de Raynaud.
    Determinadas patologías en el pliegue pueden afectar la morfología y el crecimiento de la lámina. (eczema, psoriasis, paroniquia, líneas de Beau etc.)
  • Eponiquio: Conecta la uña con el pliegue proximal ungueal a través de la cutícula.
  • Cutícula: Supone un elemento de defensa sellando la zona límite, evitando el ingreso de microorganismos para que no suframos infecciones.
    Ante reiteradas manicuras mal aplicadas podría llegar a producirse una afección donde haya lesiones y/o infecciones evitando el crecimiento de la misma. Por el contrario, luego de haber pasado el proceso infeccioso debería volver a crecer la cutícula normalmente.
  • Hiponiquio: Es una extensión sub-ungueal de la epidermis, que une el lecho ungueal con el pulpejo del dedo. Este se ubica debajo de la lámina y no debe cortarse ya que previene la entrada de humedad, bacterias u hongos por debajo de la lámina, constituyendo la primera barrera de defensa.
    El hiponiquio se hace visible en personas que se muerden las uñas (onicofagia) o que se las cortan mucho.
  • Pliegues laterales: Son surcos a los lados de la uña y juegan un papel pequeño a la hora de determinar la forma que van a tener las uñas. En algunos casos, la forma que tienen estos pliegues podrían favorecer la aparición de Onicocriptosis (uñas encarnadas).
  • Lecho Ungueal: Es la superficie que comienza donde termina la lúnula hasta el borde libre. Une la placa ungueal con el pulpejo del dedo. Es el colchón donde se apoya la uña, la placa ungueal.
    En ciertas patologías como la onicogrifosis, paquioniquia congénita, y la psoriasis en estos casos, las células córneas producidas empujan la uña hacia arriba y le dan un aspecto de “garra”.
    Macroscópicamente podemos observar dos partes haciendo una leve presión sobre el lecho: la primera es blanquecina y luego de esta una línea casi imperceptible llamada banda onicodérmica que es de color rosada en individuos caucásicos y marrón en afrocaribeños.
    Esta banda actúa como defensa ante el ingreso de microorganismos y además constituye una zona de adherencia que evita la onicólisis traumática. Su color se puede ver alterado por la vascularización o patologías. En casos de cirrosis cambian de color.
  • Borde libre: extremo distal de la uña. Ubicado en la extremidad de los dedos, es de color blanco grisáceo y está separado de la piel que se encuentra debajo.
  • Lúnulas: Mancha blanquecina en forma de medialuna que se sitúa en la parte anterior de la matriz. Es blanquecina a causa de las granulaciones de queratohialina. Su forma varía según cada persona.
  • Perioniquio: Es el tejido que ejerce soporte a la placa ungueal y sella los pliegues laterales.

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